几家工匠系 work boots 品牌的对比

先上這双 Viberg 2045 楦头的 service boots。皮革是 brown wax flesh,皮革反用再上蜡。这双在照片上看虽然样貌普通,不過对于楦头的拿捏只有真正上过脚的人才能感觉出其中差异。犹如牛仔裤的剪裁,不上身你在地上平铺,怎么也无法得知穿上去帅不帅。

Stich Down 工艺的鞋面一定是外翻的,然后直接与中底大底缝合。在这里可以清楚看出两组缝线的针距和棉线的不同。

鞋面 Vamp 部分的缝线则使用了更细的棉线,增加了不少层次感。

靴子內部的处理,非常干净。Shaft 的部分使用的是双层皮,所以前脚侧面的触感要比 Red Wing 之类单层皮无內衬的处理方式要舒服的多。

接下來是美国西岸的老厂 Wesco,登场的型号是 Job Master。老实说,这么厚重的靴子也就骑大排量摩托的時候穿一穿才不会显得太 cosplay,不推荐日常穿着。相反的,如果你骑辆 1000cc 以上的复古车,还真是 Wesco 最配。毕竟 Viberg、Whites、Wesco 这几个北美重型靴牌当中,只有 Wesco 在设定上是比较针对车友的。

Wesco 的靴子也一样是 stitch down 工艺。不过在棉线和针距的设定上比起 Viberg 就少了些层次感。

靴面也采用了比较粗的线号,所以整体感觉粗犷很多。

Wesco 大多靴桶都是有滚边除了的。理论上穿着起来会稍微舒服一点。其实,我自己穿 Viberg 的无滚边无 top band 的也沒有觉得磨脚,磨脚与否更多取决于皮革的软硬程度。

Stitch down 的缝线对比。左 Viberg,右 Wesco。

这里是皮质中底的对。左边的 Wesco 我换成了 Beige 色的款,目测感觉 Viberg 的中底密度更高。这点上我沒有什么数据支持,只是个人的感受。

也有可能是 Viberg 在中底上有多打磨几次,暴露出來的皮屑更少所以显得更为细腻一点。

Wesco 的出厂设定是每双靴都带鞋垫的。不过鞋垫处理的有些粗糙。如果只是纯粹搭配牛仔裤,我个人还是比较喜欢 Viberg 的。

接下來登场的是 Yuketen!这个品牌比较难跟那种传统厂靴做对比。因为它在工艺上的创新太多,卖点又是把经典元素打乱重组。按照死忠阿美咔叽的观点來看,就是太 fashion 了。

然而,这双 stitch down 工藝的在制造难度上可比 Red Wing、Chippewa、Wolverine 的要高級。

靴面的缝线也算有层次感,Vamp 的部分还带滚边。绿色的部分是军用的帐篷用布。把它这样随随便便打入Fashion的行列,真的是有失偏颇,这双鞋也有复古的工艺和用料细节的。

靴子内部也是全面使用皮内衬,脚感很舒适。

接下來登场的是Rolling Dub Trio,來自东京的独立工匠品牌,是自己在東京的 workshop 完成生产的。

这双是采用单层缝线的 stitch down 工艺。一般来说,stitch down 的內层缝线是打到中底,外层缝线打到大底,这双处理方法似乎有些不同。

不得不说的是,日本人在细节的处理上要比美国人细腻的多太多了。而且在靴面用料的把控上很严谨,基本很少看到肚腩皮或者有划痕的时候,基本挑不出来什么瑕疵。虽然我不推崇玩 workwear 过于追求细腻,但是如果真要研究细腻,那还得是日本的工匠。

靴子内部也是 100% 使用皮内衬。

鞋底和 Logo 字体处理的很干净。

每双鞋都配有的标签,设计十分到位,尽显工匠气质。

最后,是今天唯一的一双 Goodyear welt 工艺的靴子,Julian Boots。一双固特异式结构的靴子,卖的比所有北美老厂 stitch down 工艺的靴子还贵,硬要说性价比,那 Julian 肯定完败。

那么 Julian 真的一无是处吗?当然不可能,Julian 毕竟是一个不到 10 人的团队,在业务、服务和品控上自然不能跟 Whites、Viberg 之类的相比。就某种程度上而言,他也算是最有工匠精神的吧!除了它那拿捏恰到好处的楦形,我们再來看看 Julian 还在哪些地方下了功夫。

他对于皮质中底的染色真的很到位,在全新状态下就散发着一种老靴的气质。其他厂牌确实沒有做到这点。

每双 Julian 內部也都是 100% 有皮内衬的,所以脚感自然更舒适。

在这里,我拿一双 100% 同样皮革原料的 Viberg 出來对比(都是酒红色的 Horween Chromexcel),Julian 更有光泽。那是因为 Julian 在缝制完靴子之后,又自己整体上蜡抛光了。不得不说,这样就很隐形的给气质加了很多分。但是 Julian 的花头实在不敢恭维。